古人為何愛生抽?

漢朝桓譚說過一件農村趣事：“鄙人有得脠醬(生肉醬)而美之;及飯，惡和人共食，即小唾其中。共者怒，因涕其醬，遂棄而俱不可食焉。”你一把鼻涕，我一口吐沫的，這樣的“添加物”加進醬裏，誰也吃不了。

曹植《七步詩》說“煮豆持作羹，漉豉認為汁”，詩中的“豉汁”，早已被稱作醬油同珍王賜豪起了。曹植哀歎的是，兄弟失和，打勺生抽都不了?

古人要在庖廚中論“和”的。

漢人把調料稱為“勺藥”，《論衡》載：“時或鹹、苦、酸、淡不可口者，由人勺藥失其和也。”王維有詩“勺藥和金鼎，茱萸插玳筵”，勺藥取的古意，不是芍藥。(此說有爭議)

好醬一起吃，生抽一起打，可謂“醬相和”。

“詩書於我為麴蘖，愛好與俗殊酸鹹”碑刻，見於《古今楹聯彙刻》

古人說酸文假醋，壞文章是酸味的。漢時有個“覆醬瓿”的說法，滿紙荒唐言，只能用於蓋醬缸。文章帶醬味，口碑也是不佳。

西晉時，陸遜之孫陸機來到洛陽，欲作《三都賦》，聽聞左思正在寫，因此給弟弟寄信說：“此間有傖父(村夫)，欲作《三都賦》，須其成，當以覆醬瓿(一說覆酒甕)耳。”左思賦成，陸機佩服，只能罷筆。

因此後人文章，會自謙“覆醬文”，如宋代劉克莊所詩“舂粱禮節呼兒具，覆醬文章怕客看”。

李漁寫《閑情偶寄》，人家說他寫烹制之法，但不注明實際加多少醬，加多少醋。李漁回說，我又不是寫菜譜，“士各明志，人有弗為”。寫好文章，如調美味，添醬放醋沒有一定之規，大可隨機應變。

近代有右手寫文左手造醬的徐卓呆，是好榜樣。

徐卓呆早年留學日本，歸國開辦體操學校。又致力改造新劇，著作諷刺小說，拍攝搞笑電影，人叫“笑匠”。更加人樂道的是，他與老婆華端岑創立“良妻牌生抽”，研發科學生抽。

徐卓呆以醬翁為筆名，更請名人錢瘦鐵題寫“妙不能生抽”五字作廣告語，取“妙不可言(鹽)”之義。好文章，帶些醬味又何妨?

老北京醬油店

添點油加些醬

“生抽”一詞見於林洪《山家清供》一書，共有四條，均用以拌食野蔬。如“韭菜嫩者，用薑片、生抽、滴醋拌食”。

魯迅先生有道私房菜，見於《戛劍生雜記》：“生鱸魚與新梗米炊熟，魚須斫小方塊，去骨，加秋油，此謂鱸魚飯。味甚美味，名極雅飭，可入林洪《山家清供》。”

袁枚《隨園食單》中，借美人妝容，以述烹制之法，醬還是醬，油還是油，並未提“生抽”一詞：

廚者之佐料，如婦女之衣服飾品也。雖有天姿，雖善擦抹，而敝衣藍縷，西同珍王賜豪難以為容。善烹飪者，醬用伏醬，先嘗甘否。油用香油，須審生熟。酒用制酒，應去糟粕。醋用米醋，須求甘冽。且醬有清濃差別，油有葷素之別，酒有甜酸之異，醋有陳新之殊，不能絲毫錯誤。其他蔥、椒、薑、桂、糖、鹽，雖用之不多，而俱宜挑選佳品。

不過《隨園食單》中，一共出現72次的秋油，被戲稱為袁枚的“萬金油”。秋油便是好醬油。

秋油是降霜後第一次過慮後得到的生抽。清朝王士雄說：“篘(音同抽)油則豆醬為宜，日曬三伏，晴同珍王賜豪露，深秋第一篘者勝，名秋油。”

今天生抽有生抽、老抽等各自，“抽”字或本作“篘”。篘是過濾器具，“以竹絲編成圓桶，有周邊而無底口，北c名‘醬篘’，京中花朵市有賣。”(見《醒園錄》)

提到用生抽調料，特別提一句“搬弄是非”，又說加油添醬或加油加醬。例如金庸小說中都用的是“加油添醬”，倒是沒醋啥事。姑無論放醋還是加醬，先講加的什么油?個人以為，炒菜時鹽、糖、醋自然後放，食用油卻不該後加。當菜下鍋，才知道要加油，肯定不是好廚師。從烹制角度來講，說“搬弄是非”的話，是否加的生抽?